ボルトのネジが Mylo、バイオの未来を止める

ミラノ –ファッションの持続可能性への取り組みは多岐にわたり、素材やプロセス全体にわたるイノベーションで舗装されています。

前者のカテゴリーでは、ゲームチェンジャーとしてラベル付けされたバイオベースの低排出代替品の数は無数にあります。 しかし、イノベーションは大規模になって初めて真に成長し、大きな痕跡を残すことができます。

カリフォルニアに本拠を置く素材革新企業ボルト・スレッドズが、マクロ経済状況の悪化と新たな資金調達のハードルを理由に、マイロ菌糸体（菌類の根のようなシステム）ベースの皮革代替製品の生産を中止したという真夏のニュースは、話題とビジネスの関係についてのメッセージとなった。常に手を携えて進むわけではありません。

ステラ マッカートニーは Mylo を早くから取り入れていました。 彼女が初めてボルト スレッドと協力し始めたのは 2017 年で、この素材を組み合わせてブランドの代表的なファラベラ ハンドバッグのプロトタイプを作成しました。このハンドバッグは、ヴィクトリア & アルバート博物館の 2018 年の「Fashioned from Nature」展で展示されました。 しかし、彼女はそのイノベーションを最終的に小売りに持ち込むまでに 5 年かかり、昨年 100 個の Frayme Mylo バッグをデビューさせました。 2021年、マッカートニーは商標登録された素材を2つの非売品衣料品に使用した。 アディダス、ルルレモン、ケリングも彼女の足跡をたどった。

このバイオベースの素材は、革、ポリエステル、さらにはシルクに代わる多くの同様の反復品のうちの 1 つにすぎません。

それらには、パイナップルの葉の繊維で作られた人工皮革である Piñatex が含まれます。 リンゴ園とブドウ園の廃棄物から作られたベジア。 サボテンの葉を粉砕して作られたデザート。 グッチ社内のデメトラ ビスコースと木材パルプ配合。 カリフォルニアに本拠を置く新興企業MycoWorksが製造し、エルメスが推奨する菌類由来の素材であるシルバニア、微生物と砂糖を使用した発酵と押出プロセスによって作られたカシミアのようなスパイバー糸である絹のようなオレンジファイバー、そしてピールスフィアで作られた生地高度な材料工学による果物の廃棄物と藻類の除去。

データ会社ヴァンテージ・マーケット・リサーチは、エコファイバーが2022年に539億ドルの売上を生み出したと推定しており、この数字は2030年までにほぼ2倍となり、年平均成長率は7.8パーセントになる見込みだ。

しかし、アパレルブランドやデザイナーブランドにとって、これらのイノベーションを採用することは賭けになる可能性があり、投資収益率の証拠がほとんどないまま多額の資金を注ぎ込む必要がある。

多くの企業が、研究開発の推進を支援するために、テキスタイルや素材のイノベーターと提携や取引を行っています。 ミラノに本拠を置くマテリアルズ イノベーション ラボ (MIL) を通じてケリングを含む他の企業は、社内でそれらをテストし、産業規模の達成に役立つフィードバックを提供しています。

しかし、老舗繊維メーカーと新興企業が提携する数はまだ少なすぎ、両社の協力は前者のビジネス洞察力や顧客ポートフォリオと後者の革新的な考え方を組み合わせるのに役立つとみなされている。

消費者に関する洞察は、若い顧客の持続可能性に対する需要がますます高まっていることを一貫して指摘していますが、それらの顧客が代替素材を使用した製品に喜んでより多くのお金を払っていることを裏付けるデータが少なすぎます。

今年初め、綿花専門会社アルビニ・グループは、主に高級ブランドが提供するプレミア価格が付いた再生農業から得られるオーガニックコットンを導入した。 同社のステファノ・アルビニ最高経営責任者（ＣＥＯ）は、ビジネスの牽引力がほとんどないのではないかと懸念し、この栽培技術を通常の綿花に拡大することにはまだ躊躇していた。

さらに、ビーガンであること、または化石燃料資源の使用を避けていることは、必ずしも完全に持続可能または生分解性であることを意味するわけではありません。 バイオベースの材料は、溶剤、コーティング、可塑剤の形で少量であっても、合成物質を完全に除去していないことがよくあります。 これは、業界だけでなく議員にとっても優先事項である繊維リサイクルをいかに容易にするかという点に大きな疑問符を残すことになる。

同様に、農業廃棄物を原料として利用することが循環経済の範囲内にあるとしても、専門家たちは、新素材の作成が必ずしも最良の解決策ではないという反論を上げている。